直裁--服装制板技术

所谓直裁，即不通过打纸样，直接在服装面料上进行裁剪。当然很少有人直接操刀裁剪，操刀之前一般先用画粉划出裁剪图线。笔者走访过一些服装裁剪速成班，经了解得知，其采用的教学方法主要为直裁。事实上，我国民间的个体裁缝店也涌现出了大批富有实践经验的裁缝高手，他们的直裁技术非常值得称道。直裁在我们民间有着非常广阔的天地，可以说是我国传统服装职业教育的主要教学方法。这种方法为何在我国的传统服装职业教育中出现？是否适用于我国今后的服装职业教育？要回答这些问题，就要深入分析直裁的优点，并了解其存在的人文基础和教学应用情况。

直裁优点

直裁的大优点，是可以提高裁剪速度。据了解：有经验的裁剪师可以在三、五分钟内完成一条裤子的裁剪，可以在十几分钟内完成一件西装的裁剪。

直裁速度为何如此之快呢？笔者对此进行了解分析。了解得知，一个主要原因是由于其在制图过程中只对主要控制部位进行计算，如胸围大、臀围大等，而相当一部分的部位用“定寸估算”来表示。

例如：半裤口 7寸(约23cm)

小裆宽 1.5寸(约5cm)

后窿门大 4寸(约13cm)

用“定寸估算”方法裁出的衣片为什么也不影响穿着呢？我们对于直裁服装的各个关键部位进行了一下分析，发现各部位的尺寸都在某一固定范围波动。

1、当胸围在100cm~120cm范围变化时：

前胸围大在24cm~29cm范围内波动，波幅不足5cm；

前胸阔在18cm~22cm范围内波动，波幅不足4cm；

前后横开领在8cm~10cm范围内波动，波幅不足2cm；

手巾袋口大在10cm~12cm范围内波动，波幅只有2cm。

2、当臀围在105cm~125cm范围内变化时：

前臀围大在25cm~30.5cm范围内波动，波幅不足5cm；

后窿门大在12.5cm~15cm范围内波动，波幅不足2.5cm；

小裆宽在4.2cm~5cm范围内波动，波幅不足1cm。

从上面的例子可以看出，服装各个部位的尺寸的波动范围一般都很小，基本上在5cm之内。且由于放松量所起的调解作用，使得即使所采用的定寸与标准的尺寸之间存在着差异，只要不是很大，都能够保证其做出的衣服能穿。这正是定寸直裁至今仍有生命力的一个重要原因。

为什么说前、后胸围大和前、后臀围大等主控部位需要严格计算呢？这主要是为了保证服装在胸围和臀围等主控部位的总尺寸。如裁前设置的臀围H=105cm，为保证成品裤子仍是该尺寸，就需要通过计算对前后臀围大进行的尺寸分配：前片臀围大为0.24H=25.2cm；后片臀围大为0.26H=27.3cm。也有通过H/4-1和H/4+1来分配的，其道理是一样的。

那么为什么又说其他各部位的尺寸可以估算呢？这主要是因为其他各部位的尺寸不会对成品尺寸产生根本性影响。仍以臀围H=105为例：无论前后窿门怎样取值，终的结果只是在裤子造型方面产生变化，并不会引起裤子成品臀围H=105的尺寸变化。许多裁缝高手正是掌握了这个绝窍，并结合自己多年的实践经验，将服装的各个部位尺寸进行比例估算，迅速地绘出这些部位的图线。经验更为丰富的人甚至连估算过程也不用，只需根据主控部位的尺寸，凭直觉绘出这些部位。

就直裁制图的放松量本身而言也不是很严格。直裁中放松量的确定也有很大的成分是为了快，其尺寸尾数大多为偶数，目的是为了计算迅速。就此，其制图的严谨性也大打折扣了。

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